Журнал № 3-4 - 2016(28), рубрика: "Иные города и страны"

КРАЙ ГОР, ОЗЕР, МОНАСТЫРЕЙ, ВЕНЕЦИАНСКИХ И ТУРЕЦКИХ КРЕПОСТЕЙ… Очерки балканских впечатлений

Перед поездкой в Черногорию я по привычке окунулся через Интернет в мир чужих впечатлений. На всевозможных туристических сайтах и форумах как обычно схлестывались полярно противоположные мнения об этой балканской стране на берегу Адриатики. Кто-то считал ее захолустьем на задворках Европы с отсталым гостиничным сервисом, более чем скромным набором гастрономических утех и отсутствием возможностей для выгодного шопинга. Кто-то, наоборот, – милым и вполне уютным уголком, недорогим местом для пляжного отдыха. Что ж, и те, и другие, наверное, по-своему правы. Но лично мне (каюсь, не современен и недостаточно меркантилен) в такого рода информационных потоках больше интересны подробные рассказы о другом – об уникальных природных объектах и исторических памятниках, а также детальные описания того, как до них удобнее добраться. В данном случае меня занимала и информация о возможности в поисках впечатлений съездить в соседние с Черногорией экзотические страны (прежде всего – в Албанию и Боснию). Именно так на подготовительном этапе рождаются и продумываются будущие маршруты моих путешествий в иные страны и города.

Разумеется, в Адриатическое море – один из северо-восточных «рукавов» моря Средиземного – я тоже с удовольствием окунулся. Благо, начало октября в этой стране тоже купальный сезон: температура воды в море вполне комфортна – плюс двадцать два и даже двадцать четыре градуса. Да и местные гастрономические изыски, вроде чудесных вин из винограда сорта Вранац, а также копчено-вяленого окорока пршут, негушского сыра, монастырской похлебки, форели из горных рек и прочего, я тоже с удовольствием не единожды отведал. Но главное, как и планировал, за полторы недели проехал почти 1800 километров по дорогам Черногории и других соседствующих с ней стран, посетил множество изумительных мест – средневековых городов и крепостей, дворцов и монастырей, заповедных горных уголков с плещущимися там чистейшими озерами. Словом, воочию увидел современные Черногорию, Боснию, Албанию и заглянул в их прошлое.

КРАЙ ГОР

СТРАНА САМЫХ ГЛУБОКИХ В ЕВРОПЕ КАНЬОНОВ

Само название страны красноречиво свидетельствует о ее природном рельефе. Горы, в том числе высотой до двух с половиной километров, занимают примерно 90 процентов территории Черногории. Поэтому узкая прибрежная полоса, в основном и облюбованная туристами, – лишь малая ее часть, хотя и по-своему интересная, причем не только в пляжно-досуговом, но и в историко-культурном плане.

Экскурсионный вояж, в который я первым делом отправился, обычно именуют просто – «Каньоны». Это своего рода большой круговой маршрут по Черногории протяженностью примерно в 450 километров. Он предусматривает посещение целого ряда рукотворных исторических сооружений, а также заповедных природных мест. В их числе:

– построенный еще в средние века монастырь Морача. Он расположен в долине одноименной реки, текущей по ущелью с севера на юг, в Скадарское озеро;

– Београдское озеро, питаемое горными ледниками и плещущееся на высоте более километра в национальном парке с таким же названием;

– самый глубокий в Европе (1300 метров) и более чем 80-километровый по протяженности каньон реки Тара;

– переброшенное через реку Тара чудо инженерной и архитектурной мысли – арочный мост, сражениям за который в годы Второй мировой войны был даже посвящен вышедший в 1969 году югославский фильм «Мост»;

– еще одно ледниковое заповедное Черное озеро, расположенное на высоте более 1400 метров в национальном парке Дурмитор…

Все эти памятники окружены ни с чем не сравнимым природным великолепием, а большая часть пути к ним проходит через заповедные горные местности Черногории.

КРАЙ ГОР1

Усердно молись и думай о... мёде насущном. Пасека монастыря Морача


Одно только расстраивало в тот день: погода не задалась. Пока автобус поднимался из прибрежного городка Будва в горы, нас то и дело окутывала пелена густого влажного тумана, а уже к северу от столичного города Подгорица началась морось, то и дело переходившая в полноценные осенние дожди, а порой и в нешуточные ливни. Все это очень затрудняло фотографирование наиболее красочных мест на маршруте, который пролегал вдоль ущелий – вначале реки Морача, а потом реки Тара, устремившей свой поток в противоположную, северную сторону. Впрочем, когда дождь хоть ненадолго утихал, пейзажи открывались дивные.

КРАЙ ГОР2

КРАЙ ГОР4

80-километровый каньон реки Тара – самый длинный в Европе.


Первым пунктом на маршруте стал монастырь Морача, заложенный более 750 лет назад одним из сербских князей и считающийся одной из наиболее почитаемых святынь в южных славянских землях. Монастырь уютно расположился под склоном холма на правом берегу реки, давшей ему название. Само созерцание окружающего пейзажа рождало особое, возвышенное настроение. Соборный храм Успения Богородицы словно парил на фоне гор, окутанных облаками тумана. А то, что здешние монахи не только молятся, но и трудятся, наглядно демонстрировали разноцветно-веселые пчелиные ульи. Пасека пристроилась рядом с главным храмом и примыкающими к нему кладбищем со старинными надгробиями, звонницей и скромной церквушкой Святого Николая. В том, что в монастырь захаживают не только любопытные туристы, но и прихожане со своими заботами и бедами, я убедился, когда любовался сохранившимися с XV-XVI веков настенными росписями. А в уголке главного помещения церкви представительного вида священник с одухотворенным лицом вполголоса, но долго и настойчиво что-то втолковывал мужчине средних лет, причем, цитаты из Священного писания, произносимые на сербском языке, были вполне узнаваемы и понятны. Не удивительно, что я поймал себя на мысли: монастырь Морача – место, где неплохо было бы обосноваться когда-нибудь на склоне лет…

КРАЙ ГОР3

Вот такие сказочные деревья растут в национальном парке «Београдская гора».


Дождь, по чудесному совпадению прекратившийся, пока мы, туристы, знакомились с монастырем, вдруг припустил, стоило лишь нашему автобусу отправиться дальше. А сам пик природного неистовства пришелся как раз на время посещения национального парка Београдская гора. От льющихся с неба потоков воды спасали только кроны мощных буковых деревьев, вымахавших здесь в высоту до 30 метров, а то и выше. Буки со стволами, достигавшими в нижнем диаметре метра, росли вперемежку с кленами и плотной стеной подступали к самому урезу воды озера, вся поверхность которого пузырилась от следов непрерывно падавших дождевых капель. Отмытая ими листва, несмотря на осень, блистала не только золотом и желтизной, но кое-где и по-весеннему свежей зеленью, а воздух поражал ароматной чистотой. Еще одно, по-своему райское или сказочное местечко. А всего в сотне метров от озера, куда я забрел, огибая валуны и невысокую (куда ей до здешних буков-великанов!) еловую и березовую поросль, начинался мрачный провал ущелья, окаймленный лишенной растительности каменистой проплешиной…

КРАЙ ГОР5

Београдское озеро в дождливую погоду.


Каньон реки Тара, вдоль которого мы ехали, то и дело ныряя в очередные туннели и выписывая зигзаги на дорожном серпантине (вот уж, поистине «семь загибов на версту»), считается одним из наиболее глубоких в Европе, а в мировом рейтинге, по словам нашего экскурсовода, уступает только Великому каньону Колорадо в Северной Америке (глубина порядка 1800 метров) и еще одному где-то в Азии. На протяжении нескольких десятков километров переехать на автомобиле с одного берега Тары на другой невозможно. Именно поэтому столь важен в экономическом и военном смысле мост, носящий имя Джурджевича, – ажурная, словно висящая над бездной конструкция. Он был построен в 1940 году и на то время считался самым большим арочным железобетонным мостом в Европе: его длина превышает 360 метров, а главное, высота над ущельем с протекающей внизу Тарой – более 170 метров…

КРАЙ ГОР6

Легендарный мост Джурджевича через реку Тара.


Во время Второй мировой войны, когда Черногория была партизанским краем, благодаря мастерскому подрыву здесь всего одного мостового пролета сорвалась крупная наступательная операция итальянских и немецких оккупационных войск. Кстати, по мотивам того события и с использованием моста в качестве естественной декорации снят был не только уже упомянутый югославский боевик «Мост» («По следу Тигра»), но и спустя еще девять лет – британский «Ураган с Навароне» (1978 год). Первый из названных фильмов, увиденный мною в далеком детстве, именно благодаря мосту прочно врезался в память. Но я тогда даже не предполагал, что спустя десятилетия смогу прогуляться по нему.

КРАЙ ГОР7

Черное Озеро  расположено в средиземноморской Черногории, но его пейзажи напоминают север Европы.


Это весьма занятно – расставшись с побережьем Адриатики, где еще продолжается купальный сезон, спустя всего несколько часов увидеть… снеговую шапку на одной из горных вершин национального парка Дурмитор, раскинувшегося вокруг городка Жабляк. Там располагается популярный в Европе горнолыжный курорт. А нас ждала экскурсия к Черному озеру (Црно езеро), чьи завораживающие пейзажи, словно сошедшие с картин финских или шведских живописцев, чем-то напоминают приполярные края. Слегка подернутая рябью гладь озера… каменные уступы… леса из мачтовых сосен на противоположном берегу… окутанные то ли туманом, то ли снегом вершины далеких холмов. Лишь позже, уже вернувшись из поездки, выяснил, что из-за тумана не удалось увидеть за озером и холмами настоящие горы – вершины Дурмитора под названиями Медведь, Боботов Кук и Лысая Голова. От озера до автобусной парковки пришлось километра полтора идти под вновь зарядившим дождем. Но это – тем, кто выбрал асфальтовую дорогу, я же решил свернуть в сосновый бор, под зонтики-кроны высоких деревьев. Не скажу, что не вымок, однако с удовольствием погрузился в лесную первозданность, полюбовался обильными грибными выводками на мшистых полянах…

КРАЙ ГОР8

 Мрачная прелесть национального парка «Дурмитор».


КРАЙ ГОР9

«Грибная полянка» возле Черного озера.


Что же касается вышеназванных гор, то ими мне все-таки удалось полюбоваться, но уже на обратном пути, когда мы выехали из городка Жабляк, направляясь на юг…

КРАЙ ГОР10

Черногорский городок Жабляк – любимое место  альпинистов и горнолыжников.


КРАЙ ГОР11

Автор на фоне гор и каньона реки Морача


БОСНИЯ: СЛЕДЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Удалось мне реализовать и еще один замысел – съездить в Боснию и Герцеговину, один из осколков бывшей Югославии, соседствующий с Черногорией на западе.

Страна эта чуть более двадцати лет назад пережила страшнейшую катастрофу: за три с половиной года гражданской войны (весна 1992 – декабрь 1995), вспыхнувшей на ее территории после распада Югославии, погибло от 150 до 200 тысяч человек. И это при численности населения Боснии в то время немногим более 4 миллионов. Обыденностью для «цивилизованной европейской» страны тогда стали концентрационные лагеря, этнические чистки с разрушением городов и сел, массовыми убийствами не только носивших оружие мужчин, но и стариков, женщин, детей… В той войне кровь была на руках у всех – и хорватов, и сербов, и бошняков. Причем самым трагичным было то, что три эти народа, безжалостно сражавшиеся друг против друга и совершавшие военные преступления, являлись славянами и говорили на близкородственных диалектах общего языка, различаясь только вероисповеданием (католики, православные, мусульмане) и ориентацией на различные мировые центры силы…

КРАЙ ГОР12

Вид города Требине и его окрестностей в сербской части Боснии и Герцеговины


Маршрут поездки включал город Требине и находящийся рядом с ним монастырь Тврдош (Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины), а также город Мостар (на территории Боснийско-Хорватской конфедерации). Понятно, что за один день, да с учетом общей протяженности пути туда и обратно почти в 500 километров, основательное знакомство с Боснией проблематично, но личные, а не заимствованные впечатления, пусть даже весьма фрагментарные – по-моему, ценность особого рода.

КРАЙ ГОР13

КРАЙ ГОР14

Монастырь Тврдош в сербской части Боснии славен не только средневековыми фресками, но и винными погребами – «подрумами».


Начальный этап пути из Будвы в Боснию и Герцеговину пролегал вдоль берегов зажатого меж высоких гор Боко-Которского залива, который именуют «самым южным фьордом Европы». Здесь находится одна из историко-культурных и архитектурных «жемчужин» приморской Черногории – городок Котор. (Впрочем, об этой крепости и морском порте на южных рубежах средневековой Венецианской республики будет отдельный рассказ, поскольку более основательно с ним я познакомился уже после возвращения из Боснии). Вслед за Котором проехали не менее живописный, словно сошедший со средневековых гравюр городок Пераст. Говоря об этих населенных пунктах, я не случайно использую существительное в уменьшительной форме: население первого из них составляет порядка пяти тысяч человек, а второго – не дотягивает и до тысячи. Да и размеры их миниатюрны. Котор прижат к морю отвесными скалами хребта Ловчен – от них до воды всего 200-300 метров, а протянулся городок вдоль залива чуть более чем на полтора киломе тра. Пераст по размерам и того меньше. Тем не менее, порт Котора работает по-серьезному: там швартуются огромные круизные лайнеры.

КРАЙ ГОР15

КРАЙ ГОР16

КРАЙ ГОР30

Следы братоубийственной войны в Боснии и спустя более 20 лет можно найти в Мостаре.


От залива – долгий подъем в гору, более 40 километров до границы между Черногорией и Боснией. Впрочем, граница эта в нынешнее мирное время, несмотря на наличие контрольно-пропускного пункта с черногорской стороны и изображающих важность пограничников, достаточно формальна – даже паспорта у туристов не всегда собирают, верят экскурсоводу на слово. «Воскресенье… Они сегодня усердно цедят вино на рабочем месте, не утруждая себя службой…», – прокомментировала наша девушка-гид. На боснийской же стороне какие-либо контрольные пограничные учреждения отсутствовали напрочь.

КРАЙ ГОР17

Лавочка мастера-ювелира в старом Мостаре.


Небольшой сербский городок Требине, что в юго-восточном уголке Боснии, стоит недалеко от этой «вроде как границы», на реке со схожим названием – Требишница. Кстати, сама река уникальна – более половины ее протяженности (из примерно 190 км) приходится на подземное русло, промытое в карстовых полостях под горами. А над речной долиной и городом возвышается монастырь Герцеговинская Грачаница с храмом Богородицы, куда мы в первую очередь и направились. Обитель, кстати, «новодельная» – построена в 2000 году по завещанию выдающего серб ского писателя и дипломата Йована Дучича. В годы Второй мировой войны он эмигрировал в США, умер там в 1943 году, но завещал похоронить себя в родном Требине. Православную обитель, где его перезахоронили, построили по архитектурным образцам более древней сербской святыни – Грачаницы в Косово. Мы, туристы, только начинали любоваться этим храмом и видами городских окрестностей, открывающимися с холма, как пошел дождь. Пришлось хотя бы ненадолго укрыться в храме, где как раз шла воскресная служба. Также из-за ливня толком не удалось, хотя бы в рамках выделенного на остановку времени, прогуляться по площади со старыми платанами и улицам Требине.

КРАЙ ГОР18

 Мечеть Мехмеда Караджезбея. Она тоже пострадала в годы гражданской войны, но была восстановлена  и сейчас ее можно видеть почти в первозданном виде.


Но, как по волшебству, дождь стих при подъезде к другому, уже с 1500-летней историей, монастырю Тврдош (в отличие от сербов мы, русские не экономим на гласных звуках и именуем его Твердош). Это не только православная святыня, но и… всемирно признанный центр производства вин. Причем экспортируются они в Западную Европу и Америку, что при наличии там собственного виноделия многое говорит о качестве работы тврдошских монахов-виноделов. Вокруг монастыря тянутся принадлежащие монашескому братству виноградники. Из монастырских погребов-«подрумов» вино поступает и в дегустационный зал для гостей, и в магазин-«Продавницу» – основательное каменное здание, сооруженное на въезде в обитель. Кроме привычных крестов, свечей, иконок и прочих культовых товаров там выставлены на полках и бутылки с разными сортами «веселящей» продукции – не менее десятка различных сортов ракии, коньяков и вин. Преобладают красные вина из балканского сорта Вранац – сухое «Метох-Тврдош» и сладкое, используемое при богослужении, похожее по вкусу на кагор, фирменным продуктом считается и белое вино «Жилавка». Всего же, с гордостью рассказывают монахи, в год они производят более 150 тысяч бутылок вин. Три из них после посещения «Продавницы» пополнили мою коллекцию.

КРАЙ ГОР19

КРАЙ ГОР22

Улочки старого города в Мостаре (Босния).


Дорога из Требницы в Мостар проходит по окраине межгорной долины под названием Попово поле, по которой течет Требишница. Это одна их житниц Боснии, где раскинулись сады и виноградники. А поблизости от городка Любине – плантации табака. Там выращивают сорт, который использовался для изготовления легендарных папирос «Герцеговина Флор», им любил набивать трубку Иосиф Сталин. С обеих сторон от Попова поля вздымаются горы. В годы Второй мировой войны здесь были партизанские края, история которых запечатлена еще в одном югославском фильме «Битва на Неретве» (1969 год). В нем снимались Сергей Бондарчук, Олег Видов, Юл Бриннер, Харди Крюгер, Орсон Уэллс, Франко Неро и другие суперзвезды тогдашнего мирового кинематографа.

КРАЙ ГОР23

Исполнилась еще одна мечта автора – сфотографироваться на фоне турецкого моста XVI века в Мостаре.


Как уже сказано, война 1992 – 1995 годов в Боснии по ожесточенности братоубийства не уступала той, что показана в легендарном фильме. Именно за Любине вдоль дороги в Столац все чаще стали встречаться следы боев гражданской войны конца ХХ века – неприбранные развалины, полуразрушенные и до сих пор заброшенные дома в придорожных селах, сожженные православные церкви. Дело в том, что противоборствующие стороны с особым остервенением уничтожали именно храмы друг друга – церкви, костелы или мечети. Столь же трагичные события, судя по информации, почерпнутой мною из Интернета перед поездкой, происходили в древнем городке Столац, населенном преимущественно бошняками-мусульманами. Он был наполовину разрушен в ходе мусульманско-хорватского противостояния и почти полного изгнания оттуда сербов.

КРАЙ ГОР24

Мостарские гранаты.


С учетом всех этих событий едва ли не парадоксальным показалось мне отсутствие каких-то зримых маркеров разделительной линии между двумя некогда враждебными частями Боснии – сербской и мусульманско-хорватской. Если судить по карте, то внутрибоснийская граница между ними проходит как раз перед Столацем. Но никаких контрольных пунктов, пограничных или полицейских постов там не наблюдалось. Наш автобус двигался без остановок. Просто постепенно на дорожных указателях сменился приоритет надписей с кириллицы (в сербской части Боснии и Герцеговины) на латиницу (в мусульманско-хорватской ее части), да официальные флаги на административных зданиях.

Получается, что как только прекратилось вмешательство внешних сил (добившихся своего, т.е. вначале разрушивших государство Югославию, а потом расколовших и Боснию) – так те же сербы, хорваты, бошняки перестали видеть друг в друге смертельных врагов, коих непременно нужно уничтожить, и вернулись к вполне мирному, хотя и не беспроблемному соседству.

КРАЙ ГОР27

Сербы были изгнаны из Мостара. Остались только могилы их предков...


И вот мы в Мостаре. Парковка автобусов – возле францисканского монастыря и католического храма с высоченной колокольней. Это часть города, издавна заселенная хорватами. От монастыря мы пешим порядком направляемся к всемирно известному Старому мосту через реку Неретва, за которой – также старинная мусульманская часть города. Нынешний Мостар вокруг нас совсем мирный, с будничной, слегка суетной жизнью, с движущимися в разных направлениях группами туристов из всевозможных стран (вплоть до шумных китайцев и сосредоточенно-дисциплинированных японцев), останавливающихся возле магазинов и лавочек со всевозможной сувенирной продукцией.

Мир – миром, но о минувшей гражданской войне (а Мостар испил этого лиха сверх всякой меры) все-таки напоминают встречающиеся то тут, то там руины домов или стены обитаемых и вполне уютных зданий, но выщербленные снарядами и пулями. О том же наглядно повествует и фотовыставка, расположившаяся недалеко от «визитной карточки» города – его Старого моста и запечатлевшая в кадрах страшные события 90-х годов ХХ века. На фотографиях запечатлен и сам мост в почти разрушенном состоянии, каким он был в то время.

КРАЙ ГОР29

В этой лавочке не только сувениры, но и фотовыставка о разрушении Мостара в годы недавней войны на Балканах.


Этот живописный мост ныне заполнен туристами, как и Старый город, расположившийся по обоим берегам Неретвы. От всего этого веет восточным колоритом, и не случайно – Мостар в XVI веке, после завоевания турками Балкан, стал одним из важных торговых центров и военных форпостов. Он и сегодня – своего рода уголок Востока в Европе: поднимающиеся с разных сторон минареты мечетей, традиционная османская архитектура домов, мусульманские кладбища со стоящими вертикально плитами-надгробиями, которые обнаружились неподалеку, прямо в центре города. А вот и лавка местного ювелира – колоритного старика с белой шевелюрой и белой бородой, одетого в простую полотняную одежду (штаны, рубаха, шапочка) такого же цвета.

В мусульманской части старого Мостара среди множества мечетей с их устремленными в небо минаретами старейшей и наиболее авторитетной считается «Джамия Мехмеда Караджезбея». Это не случайно, ведь вельможа, чье имя она носит и на чьи средства была построена в середине XVI века, являлся братом Рустем-паши – великого визиря (и одновременно зятя) султана Сулеймана Великолепного. На стене мечети висит стенд с фотографией, также напоминающей о войне и показывающей, во что был превращен мусульманский храм во время боев гражданской войны. Но сегодня мечеть восстановлена практически в первозданном виде.

Поскольку времени, предоставленного нам гидом для самостоятельного знакомства с Мостаром, было еще предостаточно, я решил побродить не только по старому городу. По ступеням мощеной камнем пешеходной улицы прошелся мимо домов со следами обстрелов или вовсе заброшенных. Узкая улочка поднимается к автотрассе, а за ней расположено явно-таки сербское кладбище, поскольку богатые надгробия не только украшены крестами, но и содержат надписи кириллицей, а не латиницей, как принято у католиков-хорватов.

КРАЙ ГОР28

 Сербы были изгнаны из Мостара. Остались только могилы их предков...


Да, город живет мирной жизнью. В начале 2000-х годов в его восстановление и ремонт разрушенных историко-архитектурных памятников ЮНЕСКО, Евросоюз и другие международные организации вложили немало денег. Вот, совсем рядом с одним из мусульманских кладбищ – городской Национальный театр. Афиши извещают о спектаклях и даже поэтических вечерах. В городских дворах – гранатовые деревья, густо увешанные крупными розоватыми и желто-коричневыми спелыми плодами. А вот здание с интересной мемориальной доской. На ней под звездой с серпом и молотом – пространная надпись, уведомляющая, что здесь с 1936-го по 1940 год размещался «Радницкий дом» (Дом труда) – центр революционных профсоюзов, действовавших под руководством коммунистов «в борьбе против фашизма и за социалистическую революцию». Интересно, что доска, установленная во времена правления Иосифа Броз Тито, уцелела, не была уничтожена во времена националистической и антикоммунистической смуты, хотя и на ней – следы от пуль…

На обратном пути к месту сбора туристической группы я вновь ненадолго задержался на Старом мосту. Он почти опустел, приутих шум, создаваемый говорливым разноязычным людским роем. А потому можно было расслышать плеск быстро перекатывающейся по камням воды в Неретве. Вот если бы стены домов старого Мостара и опоры его Старого моста всегда слышали только эти звуки, а не разрывы снарядов и треск пулеметных очередей.

Александр Пасмурцев.

Фото автора.

http://aleksandrpasmurcev.wix.com/world-info

Окончание рассказа о путешествии на Балканы – в следующем номере журнала