Журнал № 1 - 2016(26), рубрика: "Иные города и страны"

В кратере самого большого морского вулкана планеты


Каждое свое путешествие я привык начинать с виртуального знакомства с той точкой планеты, куда потом в реале отправлюсь на самолете, поезде или морском лайнере. Так было и на сей раз.

На спутниковом снимке этот остров, в разные исторические эпохи называвшийся Фера, Тира, Стронгиле («Круглый») или Санторини (Святой Ирины), похож на большеголового, бесхвостого динозавра, сидящего на «пятой точке» и изогнувшегося подковой. Он как бы охватывает большой, километров одиннадцать на семь, морской залив. Окрас у острова-динозавра, если судить по снимку из космоса, специфичный: зеленовато-растительные («морда» и верхняя часть «туловища») и серо-скалистые (нижняя часть) пятна. А вокруг острова-динозавра – выводок «зверюшек» меньших размеров. Весь этот архипелаг обрамлен гладью Эгейского моря – темной, притягивающей взгляд синевой...

В кратере

Понятно, что у каждого человека свое, порой неповторимое течение мысленных ассоциаций и образов, случайно всплывающих в мозгу. Но когда, повинуясь этому безотчетному порыву, приклеиваешь к предметам или, как в данном случае, к островам мыслеобразы, то словно оживляешь для себя эти разноцветные каменные громады.

В кратере5

Ираклион остался за кормой


К примеру, остров Фирасия, присоседившийся на северо-западе к голове динозавра, напоминает бредущего куда-то на север мощного, упитанного медведя. А острова Палеа Камени (Древняя Сгоревшая) и Неа Камени (Новая Сгоревшая), находящиеся в центре залива – кальдеры древнего вулкана, похожи соответственно на бегущую собачонку и поджавшего щупальца спрута или краба. Кстати, на фото из космоса видно, что темно-бурая окраска Неа Камени разительно отличается от цветовой палитры остальных островов. Это потому, что «краб» – верхушка дремлющего вулкана, поднявшаяся из-под воды в 1570 году. После этого новорожденный остров непрерывно увеличивал свои размеры в результате сдвигов морского дна и подъемов на поверхность лавовых потоков. В настоящее время вулкан продолжает излучать тепло и источать серные и прочие испарения через несколько своих кратеров, потому этот остров и лишен растительности. Да и окружающий его голубоватый ореол воды (это тоже хорошо заметно на спутниковой фотографии) связан с по-прежнему идущими в недрах вулканическими процессами...

В кратере19

«Слоеный пирог» – остров Аспрониси


Еще один, самый маленький, из островов – Аспрониси, – прилегший у входа в залив, показался мне похожим на отдыхающую и настороженно выставившую треугольную мордочку крысу. Впрочем, все эти образы родились в сознании еще до поездки в уникальный уголок Греции, при заочном знакомстве по плоскому космоснимку. И, без сомнения, неизбежно должны были измениться при встрече с реальным Санторини.

В кратере11

Поселок Ия: жилища на разных уровнях


Что же касается прочей информации, просмотренной накануне путешествия, то стоит поделиться с читателями хотя бы наиболее важной ее частью. Чтобы было понятно, что заставило меня присоединиться к миллионам туристов, посещающих архипелаг Санторини, затерянный в Эгейском море в сотне километров к северу от Крита.

Наверное, все слышали легенду об Атлантиде, ушедшей тысячелетия назад под воду в результате геологических катастроф. Так вот, греческий археолог Спиридон Маринатос в 30-60-е годы ХХ века в ходе изысканий на Санторини заявил, что у легенды имеется реальный прототип.

В третьем-втором тысячелетиях до нашей эры в Восточном Средиземноморье (надеюсь, это помнят изучавшие в школе историю древнего мира) существовала крито-минойская цивилизация с великолепными дворцами в городах Кноссе, Фесте, Маллии и других. Именно от минойцев древние греки унаследовали многое: от пантеона богов и мифологии до ремесел и искусств. А к северу от Крита, на месте нынешнего архипелага Санторини и охватываемого им залива, находился большой остров округлой формы с вулканической горой в центре, отсюда и пошло древнее название Стронгиле (Круглый). На острове, как и на Крите, так же располагались великолепные по меркам древности города с высоким уровнем развития искусств и ремесел, в том числе металлургии и ювелирного дела, с мощным флотом. Но все это уничтожило извержение вулкана и связанное с ним землетрясение.

В кратере13

Домики – как пена на утесах...


Ученые – историки и геологи – спорят о точной дате вулканической катастрофы, относя ее к периоду между 1650 и 1450 годами до нашей эры. Но в главном они согласны: явлений такого масштаба в человеческой истории было немного. Вулканическая гора в центре острова взорвалась и обрушилась, а в образовавшуюся в результате этого гигантскую воронку в толще земли, достигавшую в поперечнике 7 на 11 километров и сотни метров в глубину, хлынули воды Эгейского моря. Эта катастрофа вдобавок ко всему породила волны цунами высотой более ста метров, они ударили по Криту, берегам материковой Греции и Малой Азии, смывая целые города. По оценкам геологов, во время извержения вулкана было выброшено от 40 до 80 кубических километров горных пород – лавы, камней, пепла, что доказывает измеренная уже в наше время толщина этих отложений на острове Фера, составляющая от 30 до 60 метров.

В кратере12

Православный священник из Феры


После столь бурного прошлого Санторини считается самым большим из известных на сегодня действующих подводных вулканов мира. Словом, геологическая бомба, заложенная в морском подбрюшье Европы, к счастью, пока пребывающая в дремлющем состоянии. С таким природным феноменом стоило познакомиться поближе!

*  *  * 

И вот я в Греции. Прилетев и разместившись в отеле поблизости от города Ираклион, сразу обратился к девушке-гиду, представителю «Пегас-Туристик», с вопросом насчет посещения достопримечательностей Крита и его окрестностей, не забыв и о Санторини.

В кратере16

Крест и национальный флаг соседствуют на греческих церквях


– Октябрь... Туристический сезон заканчивается. Число экскурсий сокращается. Тем более на Санторини русскоязычные группы удается собрать далеко не на каждый день: далековато и недешево, – посетовала гид. – Но сейчас позвоню, узнаю... Так, есть место. Прямо на завтра вас устроит? Поездка однодневная...

А почему бы нет?! Хотя за день многого, к сожалению, не посетишь и не увидишь.

Попасть из Ираклеона на Санторини по просторам Эгейского моря можно паромом, это три-четыре часа неторопливого плаванья, или всего за полтора-два часа на многопалубном скоростном катамаране, берущем на борт несколько сотен туристов. Многие летят туда самолетами местных авиалиний. Кстати, на «спине» острова-динозавра на том же спутниковом снимке хорошо видна двухкилометровая взлетно-посадочная полоса местного аэродрома. Используют его и военно-воздушные силы Греции.

В кратере6

Не желаете ль отведать санторинские гранаты?


...Раннее утро, к гостинице подкатывает такси, заказанное турфирмой, полчаса поездки – и я в порту Ираклеона. Водитель грек, ни слова не говорящий по-русски, вручает билеты и, проводив к причалу, показывает на громаду лайнера-катамарана. Что ж, в одиночку путешествовать не впервой, как-нибудь доберусь. Поднимаюсь на указанную мне палубу, нахожу уютное кресло – конец сезона, свободных мест хоть отбавляй. Вокруг слышится гомон на разных языках – польском, немецком, английском, французском, даже китайском, и пока ни одной русской фразы. Только в процессе плаванья обнаружил нескольких соотечественников, а позже, в порту Афинион на острове Фера, выяснилось, что русских туристов со всего Крита набралось-таки на большой автобус (35-40 мест).

Дав прощальный гудок бастионам средневековой венецианской крепости и собратьям, круизным лайнерам, уютно дремлющим в гавани Ираклеона, катамаран «Champion Jet 1» быстро уходит в просторы Эгеиды. А я, выйдя на открытую палубу, любуюсь утренним пейзажем Ираклеона и окружающим город ожерельем гор...

В кратере15

Добродушная собака из поселка Ия


Через полтора часа народ вновь высыпал на свежий морской воздух – из синей глади растут, приближаясь, скалистые громады берега.

– Смотрите, снег на горах! – в разноязычном говоре слышатся родные слова.

Но ребенок ошибся. Белые пятна и каемки на бурых и красноватых утесах вдалеке – это массивы лепящихся друг к другу домиков деревень и поселков Санторини.

Обогнули мыс Акротири с маяком. Оставили слева по борту Аспрониси, как оказалось, вблизи ничуть не похожий на крысу с космоснимка, скорее – на кусок пирога из двух коржей, светлого сверху и шоколадного снизу. Прошли мимо двух Сгоревших: только Новая соответствует образу, почерпнутому со спутникового снимка...

Толпы народа устремляются к выходу: катамаран застыл у причала.

Автобус, на котором нас повезут дальше, найден. Есть минутка-другая, чтобы оглядеться и удивиться. Вот эта маленькая пристань с десятком одно- и двухэтажных строений, зажатая на узкой полоске берега между бухтой и каменными обрывами, считается конкурентом по пассажиропотоку крупнейшего греческого порта Пирей?!? Можно не верить собственным глазам, но как спорить с морскими справочниками? Да, судя по их информации, порт Афинион на Санторини значится в числе средиземноморских лидеров: столь огромен поток туристов, приезжающих сюда по морю.

В кратере9

Порт Афинион на главном острове архипелага Санторини


Подъем по узкому дорожному серпантину с десятком резких поворотов – и вереница автобусов, заполненных туристами со всего света, направляется в городок Фера, столицу острова. Там обитает до десяти тысяч жителей – две трети всего здешнего населения.

Слева от дороги с высоты обрыва в 300-350 метров открывается чудный вид на залив. Там, в бухте (и по совместительству вулканической кальдере), на фоне островов Неа Камени и Палеа Камени замерли на якорях крупные круизные лайнеры и четырехмачтовый парусник, резво бегают маленькие катера, медленно двигаются яхточки под треугольными парусами. А справа рельеф медленно понижается к пологому берегу в нескольких километрах от нас. Теперь видны большая часть острова и море со всех сторон.

В кратере1

Этой настенной росписи, найденной в доме в древнем городе Акротири, – более 3500 лет


Из наблюдений за деталями местных пейзажей и рассказа экскурсовода Оксаны вырисовываются интересные картины жизни и быта островитян. Так, на архипелаге посреди соленого моря нет источников пресной воды. В былые времена вся надежда была на дождь. Ныне построили опреснительную станцию, кроме того, воду завозят танкерами.

Но как же без воды обходится островное сельское хозяйство? Особенно, если вспомнить, что здесь выращивают виноград, и вон, прямо вдоль дороги, в крестьянских дворах на гранатовых деревьях красуются коричнево- и желтобокие крупные плоды. Оказывается, и дождевая вода, несмотря на редкость осадков, по-прежнему запасается здесь впрок, и не убираемые с полей камни помогают – на них при перепаде ночных и дневных температур конденсируется роса. В итоге плодороднейшая вулканическая почва здесь творит чудеса и при минимуме влаги: кроме винограда здесь произрастают и дивные на вкус помидоры черри, белые баклажаны, сладкие огурцы и многое другое...

Вино на Санторини и впрямь чудесное – туристов, чтобы убедились в этом, непременно зазывают на дегустацию. И представьте: из белых сортов винограда получается темно-янтарное «Винсанто» (святое вино)! Секрет прост: после созревания виноградные грозди еще неделю-полторы вялятся на солнце, отсюда и необычный цвет. Ну, а обилие солнечных лучей делает «Винсанто», которое отсюда поставляют даже в Ватикан для папы римского, натурально-сладким, без искусственного добавления сахара.

В кратере10

Порт у подножья средневековой крепости


Впрочем, дегустация состоялась чуть позже, когда мы прибыли на северо-западную оконечность острова, в поселок Ия, и отправились на экскурсию по улочкам-лабиринтам, петляющим меж белых, словно сказочных, домиков. Но, как выяснилось, это сейчас народ живет в белых особнячках с синими окошками. А раньше многие обитали... в пещерах. Точнее в жилищах, обустроенных в скальной тверди – скафтах. Так было безопаснее в условиях здешних нередких землетрясений. Кое-где остатки этих пещерных обителей сохраняются и используются до сих пор (некоторые даже попали в кадр моего фотоаппарата). Разумеется, и при этом об уюте и красоте греки не забывали: скафты внутри были выбелены, заставлены красивой мебелью и домашней утварью.

В домах же, особенно видом побогаче, раньше селились капитаны больших и малых суденышек. И ныне здания, вид и размер которых свидетельствуют о достатке хозяина, и в поселке Ия, и вообще на Санторини так и называют – капитанские. В былые времена морской промысел, то бишь и ловля рыбы, и перевозка всевозможных товаров, и (что уж греха таить) пиратство, был основным занятием для мужчин с Санторини. Этим, кстати, обусловлено и обилие небольших церквей и часовен на острове – их и сейчас тут несколько сотен. Море, как известно, стихия опасная. И те, кто побогаче, тем паче капитаны, нередко давали обеты: вернусь живой-здоровый – построю храм. Именно поэтому, видимо, небольшие семейные церкви отличаются от общих храмов тем, что над вторыми кроме купола с крестом обязательно водружен греческий национальный флаг.

В кратере17

Уставшие от массы впечатлений туристы покидают гостеприимные острова Санторини


А рыбакам тут нелегко и в наше время. Поселки, и Ия, и соседняя Финикия, располагаются наверху, на гребне кальдеры. А пристани для лодок и суденышек – в трехстах и более метрах внизу, у кромки залива. В былые времена мужчинам приходилось, отправляясь на работу, спускаться на триста метров по обрывам и опасным тропам, а потом с уловом или добычей карабкаться вверх. Именно поэтому одна из самых уважаемых профессий по сей день на Санторини – погонщик ослика. С их помощью и осуществляется, например, в поселке Ия спуск в его гавань Аммуди или подъем обратно.

На обратном пути из селения Ия проезжаем мимо нескольких скоплений ветряных мельниц. Оказывается, это уже не производственные объекты, а всего лишь... небольшие частные гостиницы. И вот мы в столице острова, городке Фера. Приезжих на его улицах явно больше, чем местных жителей. Нас опять ведут полюбоваться заливом с высоты обрыва, на краю которого стоит главный кафедральный собор Беонисской Божией Матери.

В кратере3

В кратере4

Реконструкция традиционного греческого жилища


А внизу, под обрывом, еще один порт – старый городской. Обычно туда доставляют народ с круизных лайнеров, и в Феру туристы могут подняться тремя способами: по канатной дороге, на осликах или же пешком – это для экстремалов, которых не пугает перспектива карабкаться по лестнице в пару тысяч ступеней...

В кратере14

Скафты – заброшенные пещерные жилища


Поездка на Санторини всего на день, а реально – на 7-8 часов, увы, дает только ворох поверхностных впечатлений. К тому же встроенность в группу и жесткий временной ритм не оставляют возможностей реализовать собственные замыслы. И мне не удалось многое из того, на что рассчитывал. В частности, не попал я в музей доисторической эпохи, где представлены экспонаты, добытые в ходе раскопок в древнем городе-порте Акротири. Этот город микенской эпохи, расположенный на южном побережье острова, разрушило то самое древнее землетрясение, но пепел скрыл и законсервировал (как и в Помпеях) двух- и трехэтажные дома с дивной настенной живописью. В октябре, к сожалению, музей закрывается в 15.00, как раз когда мы только приехали в Феру. Разумеется, несколько дней спустя, уже освоившись на Крите, я в значительной мере компенсировал эту неудачу посещением великолепного Кносского дворца, а потом и Ираклеонского археологического музея с его лучшей в мире коллекцией раритетов крито-минойской эпохи. Но так хотелось и на Санторини увидеть древности...

В кратере8

До свидания остров Фера!


Напоследок, перед отплытием на Крит, словно компенсируя несбывшиеся мечты, нас отвезли на восточное побережье острова в поселок Перисса. Там находится уникальный пляж: вместо желтого или белого песка берег укрыт мельчайшей вулканической крошкой черного и серого цвета, в которой то и дело попадаются крупные белые комочки пемзы. Да и море там, очевидно из-за продолжающейся вулканической деятельности в глубине острова, на удивление теплое для октября, плюс 25°С. И изумительно чистое: заплыв подальше, я без труда увидел дно на глубине трех-четырех метров.

...И вот уставшие туристы вновь толпятся в порту Афинион, к причалу которого, сбавив скорость и развернувшись кормой, медленно швартуется катамаран. За то недолгое время, пока мы знакомились с самым большим подводным вулканом планеты, он успел сходить еще на несколько островов.

До свидания, Санторини! Как хочется сюда приехать снова...

Александр Пасмурцев.

Фото автора.

http://aleksandrpasmurcev.wix.com/world-info

Фотографии